警告
攀岩是危險活動，本⽂僅提供作者⾃身知識、技術、經驗，與網路資源 ⽬的為協助讀者了解攀岩相關之安全觀念與操作，以期降低其風險 惟實際操作仍完全仰賴讀者⾃身之知識、技術與判斷
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> Vince 攀登龍洞校門口的 出乎意料 | Surprise
無論運動攀登或傳統攀登，「上方架繩 (toprope) 系統」或許是眾多岩友與攀岩團體最常架設的系統之一。然而由於天然岩場的環境與地形複雜而多變，且每條路線的錨栓固定點 (bolt-anchor) 設置方式或配件也不盡相同，再加上每個人使用的裝備各異，對於操作考量與架設方式也各有所好，因此，雖同樣是上方架繩系統，卻常常出現各式各樣的架設方法，常讓許多岩友看得眼花撩亂，甚至感到無所適從，因此，本文便試圖歸納並探討幾種常見的架設方式，希望能讓更多岩友熟悉這項最基本的確保系統，以及相關的安全觀念，進而評估每一種架設方式的優劣，並找出最符合自己需求的架設方式。
基礎安全觀念
檢查 + 測試
無論架設任何系統，或操作任何系統轉換，都應確實分別完成「檢查」與「測試」二道安全程序，不可將二者混淆或省略。「檢查」是以目視方式確認所有裝備或整體系統是否設置無誤，例如鉤環有無上鎖、主繩是否設置妥當、確保器是否安裝正確等；「測試」是在安全的狀態下，實際測試裝備或系統是否正常運作無誤，例如在有自我確保的狀態下，實際以體重 (甚或超過體重之重力) 測試垂降系統是否設置無誤並且能正常運作。貿然使用未經過「檢查」以及「測試」的系統，等同以生命作為賭注。
封閉系統
是讓系統中的攀登者、確保者、主繩或裝備無法從系統中意外脫出的安全措施，是整體系統的最後一道安全機制，因此無論在任何狀況下，都應養成隨時保持系統封閉的習慣。例如在開始確保前，先確認主繩確保端的繩尾是否已打繩尾結或災難結；或在雙繩垂降前，先確認二端繩尾是否均確實打上繩尾結。
系統安全評估
任何系統在使用前都應評估其安全性，特別是需要長時間或多人次反覆操作的上方架繩系統。一般而言，可針對下列項目分別評估：
上方固定點 | top anchor
通常指路線頂端至少二個一組的固定支點 (例如錨栓)，亦指利用各式裝備架設而成的「上方固定點系統」。針對上方固定點系統，常見的評估標準為 S.E.R.E.NE. 原則，分別為：Strong | 堅固，例如錨栓狀態是否良好；Equalized | 分力，例如在操作過程中，系統各部位是否均有受力，且分力機制合理而安全；Redundant | 備援機制，例如當一個支點失效時，其他支點是否能夠立刻接手成為備援；Efficient | 簡潔高效，例如架設或操作時不需耗費大量裝備與時間；No Extend | 限制延伸，例如系統失效時，是否會因過度延伸的繩環造成不必要的墜落衝擊力。滿足上述五項條件，才可視為安全的上方固定點。
而除了上述的評估原則之外，還有一項極為重要的要素也必須納入考量：金屬設備的識別與應用。雖然龍洞岩場絕大多數的金屬設備都受到長期的追蹤與維護，然而還是有不少年久失修的錨栓 (或配件) 亟待更新；再加上天然岩場地形多變，每條路線的考量與錨栓固定點 (bolt-anchor) 的設置方式也不盡相同，因此，學習如何辨識天然岩場的各式金屬設備，了解其特性與相應的使用方式，也是每個攀岩者必修的重要課題之一；請記得，切勿將自己或他人的生命安全貿然地交付在不明設備上。
備份機制
該機制在操作過程中不會發揮作用，只有當系統出現問題甚或失效時，才會發揮其功能。例如攀登者誤將上方固定點系統的鉤環完全解開，與原上方架繩系統完全脫離時，其下方仍有其他備份機制發揮最後的備份確保功能。
其他考量
1) 當碰到錨栓固定點設有配件，如梅隆鎖、垂降環、或羊角時，請將鉤環扣在配件之下，切勿將鉤環壓在配件之上，避免系統受力時因鉤環受力角度異常導致其強度減弱，甚至斷裂失效；
2) 上方架繩系統架設完成後，主繩若經過銳利的岩階或岩角時，就必須考慮是否須將固定點系統延伸，或加上防磨布 (特別是需要長時間或多人次反覆操作時)；
3) 而當路線過於曲折，或與上方固定點偏離過遠，有發生「擺盪式墜落」的疑慮時，就必須考慮是否須在主繩攀登端架設轉向支點。
以快扣架設的 「快扣固定點系統」
僅需幾組快扣即可架設完成，是運動攀登領域中最常見，同時也是最簡便、最高效的架設方式。
圖左：架設「快扣故定點系統」
圖中：下放時將最後一組快扣扣回下放端，成為「備份機制」
圖右：到地後將主繩抽下改為確保端，並打上繩尾結；而原確保端改為攀登端
一般常見的架設流程為：先鋒者完攀後，取出二組快扣以開口左右相反的方式，扣入上方固定點的二個錨栓，隨後將主繩扣入快扣中，再請確保者下放 (lowering)，並於下放過程中將最後一個先鋒支點錨栓 (lead bolt) 上的快扣扣回先鋒者下降端的主繩上，作為備援機制，接著便逐一回收路線上的其餘快扣，待回到地面後再將主繩抽下作為後續操作時的確保端，並在繩尾打上繩尾結或災難結使其成為封閉系統，而原先的確保端則改為上方架繩系統的攀登者端。
優點 1) 裝備需求低、系統外觀簡潔易懂 2) 架設難度低、速度快 |
缺點 1) 快扣通常為無鎖鉤環，開口若不慎開啟時強度會大幅降低 2) 系統預設受力方向單一，當受力方向改變時系統無法自動均力 3) 如需反覆攀登時，安全性相對較低。 |
小技巧
1) 經常架設上方架繩系統且習慣以快扣架設的朋友，不妨考慮另外準備幾組以帶鎖鉤環組成，專用於架設上方固定點系統的「帶鎖鉤環快扣」，不僅能提高安全性，甚至能在撤收路線時提高操作效率。
2) 當錨栓固定點設有配件時 (如梅隆鎖、垂降環、或羊角)，請將快扣扣在配件之下，切勿將快扣壓在配件之上，避免系統受力時因快扣受力角度異常導致其強度減弱，甚至斷裂失效。
以繩環與帶鎖鉤環架設的 「確保站固定點系統」
又稱為確保站 (belay station) 系統；利用額外的繩環 / 扁帶環以及數個帶鎖鉤環架設的上方固定點系統。此架設方式常用於需要反覆攀登或多人次攀登時的上方架繩路線，亦常見於繩隊攀登時的確保站系統；雖然需要更多的裝備與架設時間，但卻也是最安全的架設方式。
圖左：架設「確保站故定點系統」
圖中：下放時將最後一組快扣扣回下放端，成為「備份機制」
圖右：到地後將主繩抽下改為確保端，並打上繩尾結；而原確保端改為攀登端
一般常見的架設流程為：先鋒者完攀後，取出繩環 / 扁帶環與數個帶鎖鉤環，視需求選擇需要架設的系統種類，接著便與前述「快扣固定點系統」的架設流程大致相同：僅保留最後一個先鋒支點錨栓 (lead bolt) 上的快扣，並扣回先鋒者端的主繩作為備援機制，回收路線上的其餘快扣，回到地面後再將主繩抽下作為後續操作時的確保端，並在繩尾打上繩尾結或災難結使其成為封閉系統。
然而由於確保站系統常因各種不同條件考量 (如地形、裝備、攀登需求等)，有許多不同的架設方式，其外觀也截然不同，常使剛接觸戶外攀岩的岩友感到無所適從，因此本文僅列舉幾項基本確保站系統的種類與應用原則供各位參考，如有興趣深入了解，再麻煩自行查閱書籍或網路取得更詳盡的相關知識與技術。
三種基本的確保站固定點系統
馬尾系統 | Cordelette anchor
以二個帶鎖鉤環分別扣入上方固定點的二個錨栓，再將長繩環扣入二個帶鎖鉤環，接著取繩環的中段區域，朝向預期的受力方向拉緊，使受力平均分配到各支點上，在受力的狀態下取出繩耳，並打上繩中單結 (或繩中 8 字結)，接著取出二個帶鎖鉤環，以開口相反的方式扣入繩耳，最後將主繩扣入二個帶鎖鉤環後上鎖，系統即架設完成。
註：架設馬尾系統時，雖可根據預期的受力方向進行分力，但在使用過程中一旦受力方向改變，此系統並不具備自動均力 (self-equalizing) 的功能。
滑動 X 系統 | Sliding-X anchor
以二個帶鎖鉤環分別扣入上方固定點的二個錨栓，再將長繩環扣入二個帶鎖鉤環後上鎖，接著取繩環中段部份的一條繩耳反轉半圈，使其形成類似字母「X」的交叉繩耳，然後取出二個帶鎖鉤環以開口相反的方式同時扣入二個繩耳，最後將主繩扣入二個帶鎖鉤環之中並上鎖，系統即架設完成。
註：為滿足前述 S.E.R.E.NE. 原則中的「No Extend | 無過度延伸」，可視需求在繩環打上單結作為「限制結」，避免支點或繩環失效時造成非必要的衝擊力；但請注意，每打一個繩結都會大幅削弱繩環本身的強度。
四股繩系統 | Quad anchor
以二個帶鎖鉤環分別扣入上方固定點的二個錨栓，再將長繩環交叉對折後扣入二個帶鎖鉤環，接著取繩環中段部份朝預期的受力方向拉緊，並分別在左右兩側約 15 cm 處各打上一個單結 (二個單結的間距建議小於 30 cm)，而在這兩個單結之間的四股繩，即為此系統的主要受力點 (又稱「主力點」，詳見下文)，而此四股繩的主力點可拆分為兩股繩一組，互為主力點與主力架，亦可取三股繩作為單一主力點 (不具備主力架)；最後取出二個帶鎖鉤環以開口相反的方式分別扣入主力點，並將主繩扣入後上鎖即完成。
確保站固定點系統的各部功能
主力點 | Master point
是以最理想的方式統整各式裝備與繩結，將一組固定點的所有強度匯聚在一起的集中點，能夠承受我們自我固定時的重量、確保 / 墜落衝擊的力量、以及其他操作時可能產生的力量，同時也滿足前述的核心原則：堅固、平均分力、有備援、簡潔高效、以及限制延伸。是整體系統中強度最大、安全性最高的部位。
主力架 | Shelf
是附屬的輔助連接點，其具備的功能應與「主力點」相同，並且也必須滿足 S.E.R.E.NE. 原則。當有些操作必須在主力點上進行，但主力點卻無多餘空間時，主力架就是最好的部位。
註：有些特定的架設方式並不具備主力架，例如「滑動 X 系統」。
系統元件 | Component
是除了主力點與主力架之外，組成固定點系統的所有物件，例如錨栓固定點與其配件、快扣、鉤環、繩環、繩結等。通常任何一個系統元件本身並不具備主力點的特性，因此若在單一系統元件上操作任何重要的工作 (例如確保)，有時可能是危險的行為。
優點 1) 安全性相對較高，適合長時間或多人次操作 2) 架設得當時可多方向受力 |
缺點 1) 裝備需求較高 2) 架設流程相對繁複，相關知識與技術門檻也相對較高 |
小技巧：
1) 經常架設上方架繩系統的朋友，不妨考慮準備一組專用的 anchor kit：一條 180 cm 或 240 cm 的繩環以及 4 個帶鎖鉤環，並預先打好繩結釦好鉤環，備妥「確保站固定點系統」以提高架設效率。
2) 關於固定點各部位的詳細說明與範例，可參考美國山岳俱樂部於 2016 年發表的：The Masterpoint, The Shelf, The Components: Anchor Anatomy in Action 中譯版，亦可搜尋相關主題的其他網路資源，藉以暸解更多相關資訊與應用技巧。
其他注意事項
系統分力夾角對力量分佈的影響
架設固定點系統時，主力點與左右兩側支點 (例如錨栓) 間形成的夾角，稱為「分力夾角」，分力夾角愈大，單一支點分攤的受力愈大；分力夾角愈小，單一支點分攤的受力愈小。而分力夾角的大小，通常取決於二個支點間的間距，以及使用繩環 (或快扣) 的長度。支點間距愈大或繩環愈短，則分力夾角愈大；支點間距愈小或繩環愈長，則分力夾角愈小。
一般而言，最理想的分力夾角為 45° 以下。當分力夾角為 45° 時，系統單一支點的分攤受力約為 58%，亦即主力點受力 100 kg 時，單一支點的分力約為 58 kg；而當分力夾角為 90° 時，系統單一支點的分力約為 71%，因此在架設固定點系統時，分力夾角小於 45° 為佳，介於 45° – 90° 為尚可，一旦超過 90° 時就需要注意單一支點的強度，而當分力夾角到達 120° 時，單一支點的分力為 100%，亦即主力點受力 100 kg 時，單一支點的分力約為 100 kg，左右二側合計為 200 kg，因此當分力夾角到達 120° 時，實際上已不再具備「分力」功能，而是轉為「倍增」的反效果，且夾角愈大，其倍增效果也將隨之急遽增加。
小技巧：實作時可利用簡單的手勢「2、7、6」概略估計分力夾角：「2」的手勢為 V，即食指與中指張開到極限約 45° (分力效果約 58%)，小於或等於 45° 均屬佳；「7」的⼿勢為拇指與食指張開到極限約 90° (分力效果約 71%)，屬尚可；「6」的⼿勢為拇指與小指⾃然張開約 120° (分力效果約 100%)，等於或大於 120° 均屬危險。
裝備 / 設備性能、材質與特性
在架設任何系統之前，都必須充份了解使用的所有裝備與設備；除了基本的主繩性能、快扣與鉤環的強度、不同材質的織品特性 (例如尼龍與 dyneema) 等基本常識之外，更包含岩壁上的固定設備如錨栓、固定點配件、天然固定點設備等等。
龍洞岩場常見的錨栓廠牌型號與材質
龍洞岩場是臺灣少數有固定投入人力長期維護的天然岩場，雖早已開始移除並禁用有 SCC (應力劣化腐蝕) 疑慮的 304 不鏽鋼設備，目前絕大多數的既有金屬設備均為相對安全的 316 不鏽鋼或鈦合金製品，但並不代表所有固定設備均安全無虞。因此，建議各位岩友主動學習如何辨識天然岩場 固定設備 的種類、材質與狀態，進而評估其安全性，並以積極的態度與適當的方式使用公共固定設備。
不同形式的上方架繩系統與特殊考量
由於天然岩場充滿各種不同的天然條件與既有因素，再加上各種不同的人為變因與需求，即便是相對單純的上方架繩系統，實際上也有許多不同形式的應用方式，難以逐一列舉並具體說明。然而，有些值得特別注意，並曾實際發生過的高風險情境仍需在此提出：
「繩尾跟攀模式」的上方架繩系統
又稱「seconding」。基於某些考量，有時先鋒者在上方架繩系統架設完成後，並不會回收快扣，而是將快扣保留在路線的各個支點上；當後續的攀登者以繩尾攀登時，必須沿路將快扣從主繩上解開，直到完攀後由確保者下放時，再沿路將快扣逐一扣回。
圖左：攀登者在上攀過程中逐一解開快扣
圖右：攀登者不慎解開上方固定點，若無備份機制將完全脫離確保系統。
此類「跟攀模式」的上方架繩系統有個最為嚴重，卻也最容易發生的潛在風險：攀登者可能因不斷重複相同動作而一時疏忽，導致其誤將上方固定點的鉤環從主繩上完全解開，此時若確保者未能察覺，而該上方架繩系統又無備份機制時，攀登者將直接由路線頂端的完攀點一路墜落至地面。註：類似案例作者曾目擊過至少二次，所幸當時地面人員都能及時發現，並未釀成意外。
「繩中攀登模式」的上方架繩系統
基於某些考量，有時先鋒者會採前述方式架設上方架繩系統；將快扣保留在路線的各個支點上，並讓後續的攀登者以繩中蝴蝶結與吊帶連接，以此進行「繩中攀登」。此時攀登者必須沿路逐一將快扣從繩中結的上方解開，再將快扣逐一扣入繩中結下方的主繩 (此繩端通常無人確保)，直到完攀後再由確保者下放。
圖左：攀登者在上攀過程中逐一解開繩中結上方的快扣，並扣回下方的主繩
圖右：攀登者不慎將上方固定點解開，並扣回繩中結下方「無人確保端」，若無備份機制將完全脫離確保系統。
而此類「繩中攀登」模式的潛在風險與前述相同：攀登者可能因不斷重複相同的動作而一時疏忽，導致其誤將上方固定點的鉤環從主繩上完全解開，並扣入無人確保的繩尾端 (繩中結下方的主繩)，進而讓自己進入無人確保的狀態；此時若確保者未能察覺，而該上方架繩系統又無備份機制時，攀登者同樣將直接由路線頂端的完攀點一路墜落至地面。註：此案例龍洞曾發生過一次，據現場目擊者稱當事人墜落超過 15 m，然而萬幸的是其傷勢並不算嚴重。
綜上所述，即便看似最單純的「上方架繩系統」，實際應用在天然岩場時，仍會因各式各樣的變因而出現各種難以預料、發生機率極高、且後果極其嚴重的潛在風險。因此，不斷吸收、充實各種安全相關資訊，並隨時保持警覺，才是戶外攀岩至關重要的安全之道。
參考資料
> 《Rock Climbing | The AMGA Single Pitch Manual》 – AMGA | 美國攀登嚮導協會
> The Masterpoint, The Shelf, The Components: Anchor Anatomy in Action | 主力點、主力架、與系統元件：固定點各部的功能剖析 – American Alpine Club | 美國山岳俱樂部
> 龍洞岩場固定設備使用須知 – TOCC | 臺灣戶外攀岩協會
> 《百合搖滾 – 單繩距傳統攀登課程講義》– 百合搖滾傳統攀登工作室
最後編輯記錄：2024 / 04 / 11
關於作者
陳震宇 / Maurice，傳統攀登愛好者，曾為《Rock Climbing Taiwan | 臺灣龍洞攀岩》攀岩指南編輯團隊成員之一，長年活躍於龍洞岩場，積極參與岩場各項公共議題相關事務，現為 TOCC 臺灣戶外攀岩協會常務理事，以及「百合搖滾傳統攀登工作室」指導團隊成員之一。本文內容來自作者自身知識、技術、經驗，以及各式書籍與網路資源，如有不足或謬誤之處還請不吝指出，作者將儘速改正。